Выращивание помидоров в открытом грунте

Помидоры являются излюбленным лакомством. Они широко применяются в кулинарии. Поэтому, имея приусадебный участок, довольно сложно отказаться от выращивания этого овоща. Не всегда есть место и возможность для установления теплицы. Многие производят выращивание помидоров в открытом грунте. Благодаря разнообразию сортов, выбрать подходящий вид томата не составит труда.

Выбор сорта

При выборе посадочного материала, необходимо обратить внимание на некоторые особенности вида. Ведь не каждый сорт подойдет для выращивания на открытой местности.
Для открытого грунта лучше выбирать раннеспелые виды. При этом выбирать следует не один сорт, а сразу несколько. Такая посадка даст больше гарантий на получение хорошего урожая.
Выбирая помидоры для посадки необходимо знать некоторые критерии. В первую очередь следует обратить внимание на сортовые признаки культуры:

• Штамбовые — низкорослый вид помидор. Имеют маленький корень и плотный стебель. При отсутствии хорошего освещения не имеют свойства вытягиваться.
• Нештамбовые — прилегающие, сильно ветвящиеся растения, требующие опоры. Стебель тонкий.
• Картофельные — свое название получили из-за формы листьев, схожих с картофельной ботвой.

По способу ветвления и роса помидоры подразделяются на:

• Детерминантные — томатные кусты вырастают средних размеров, относятся к ранним и среднеранним видам, поэтому период плодоношения выпадает на первые 20 дней.
• Индетерминантные — растения способные плодоносить круглый год, для этого им необходимы хорошее освещение и тепло. К данному виду относятся поздние сорта, требующие от садовода интенсивного ухода. Плодоносить в открытом грунте будут только при наличии жаркого лета.
• Супердетерминантные — ранний, низкорослый тип культуры, требующий минимального ухода. Интенсивный рост плодов приходится на первые 20 суток.
• Полудетерминантные — среднепоздний вид помидор, в конце сезона начинают интенсивно расти листья, а не плоды.

По вегетационному периоду все томаты подразделяются на:

• ранние — до 100 дней;
• среднеранние — 100–110 дней;
• среднеспелые — 111–115 дней;
• среднепоздние — 116–120 суток;
• поздние — свыше 120 суток.

К ранним и среднеранним видам относятся: «Ирма», «Изюминка», «Бутуз». Высота кустов в среднем 50–60 см. Плоды средних и крупных размеров, плотные. В массе достигают 100–120 гр. Отличаются высокой степенью лежкости. Идеально подходят для заготовок на зиму и употребления в свежем виде.
Среди среднеспелых видов популярностью пользуются «Бычье сердце», «Дамские пальчики», «Кенигсберг». Невысокие кусты, достигающие в среднем 50 см, отличаются высокой урожайностью. Масса крупных плодов варьируется в пределах 300 гр. Томаты сочные с отличными вкусовыми качествами. Среди негативных моментов следует выделить то, что сорт «Бычье сердце» подвержен заражению бурой пятнистостью. Срок хранения плодов относительно небольшой.
К поздним и среднепоздним относятся следующие сорта: «Де Барао», «Финиш» и «Черри». Это высокие овощные культуры с мощными стеблями. Растения теневыносливые, морозостойкие, устойчивые к различным заболеваниям. Подходят как для выращивания в теплицах, так и для открытого грунта. Масса плодов у всех различная: Черри — мелкие до 30 гр помидорки растут кистью, Де Барао — томаты сливовидной формы достигают 70 гр, а Финиш — 90 гр. Предназначены для употребления в свежем виде, консервирования и маринования. Срок хранения у всех долгий с отличной степенью лежкости. Среди минусов следует отметить, что кусты довольно требовательны к уходу за ними. Зреют долго и полностью вызревают на ветках только в жаркое лето либо, если произрастают в южных районах.
Данные виды гибридов не рекомендуется выращивать для получения семян. Не все положительные качества культуры передаются через них.

Выращивание томатной рассады

Подготовительные работы

Заниматься посадкой семян для получения рассады начинаю еще зимой. Более четкие сроки зависят от климатических особенностей региона и сорта культуры. Позже всех сажают семена скороспелых видов. Обычно заниматься рассадой начинают в следующие сроки:

• поздние виды — с 7 марта;
• среднеспелые — с 15 марта;
• «скороспелки» — в конце марта — начале апреля.

Первым делом необходимо подготовить посуду для посадки. Это могут быть кассеты, стаканчики, обычные либо торфяные горшочки, ящики и т.д. Выбрав емкость, заполняем ее грунтом. Земля должна быть легкой и рыхлой, иметь невысокую степень кислотности. Можно взять лесной дерн и перемешать его с песком и перегноем. После того как грунт будет разложен по посадочным емкостям, необходимо провести процедуру обеззараживания. Для этого сначала нужно пролить землю раствором марганцовки, а после опрыскать противогрибковыми средствами и ввести в нее немного золы.

Посадочные мероприятия

Далее идет непосредственно посадка. Все семена высевают на одинаковую глубину, чтобы получить дружные всходы. Слабеньки ростки необходимо сразу же удалять. Чтобы посадочный материал дал хорошую всхожесть, необходимо обеспечить ему парниковый эффект.
По прошествии 6–8 недель необходимо заняться пикировкой рассады. В противном случае они будут мешать друг другу расти, и в результате погибнут.
Рассада нуждается в хорошем освещении, которое в зимние месяцы смогло бы заменить солнце. Ежедневно горшочки с помидорами нужно разворачивать на 180 градусов. С наступлением теплых денечков, рассаду можно начинать закаливать. Для этого ее выставляют на балкон либо лоджию. Сначала для процедуры достаточно пары часов. Увеличивать временной промежуток следует постепенно.
Уход за рассадой заключается в основном в поливе. Перед процессом вода отстаивается. В первые недели полив производится намного чаще, а после пикировки реже, но с обязательным опрыскиванием листвы.
В конце мая рассаду можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.

Выбор места и подготовка почвы

Выбор места

Чтобы не разочароваться в получении урожая, нужно со всей ответственностью подойти к делу. Первым делом — подобрать место для посадки. Для этого нужно помнить, что культура хоть и теплолюбива, но прямых солнечных лучей не любит. Следовательно, отдавать предпочтение нужно слегка затененным местам.
Не стоит забывать и о том, какие культуры произрастали на данном месте. Если это были огурцы, лук, капуста, свекла либо морковка, то для томатов это отличное местечко. Но если до этого здесь были перец, картофель или баклажаны, то таких мест лучше избегать. После культур в земле могли остаться возбудители разного рода заболеваний.

Следовательно, томат будет постоянно подвергаться болезням, а это повлияет на степень его плодоношения.
Отличным соседом для кустов помидор станет земляника. При этом в проигрыше не останется ни одна из культур.
Земля по качеству и составу везде различна. Даже на одном поле она может отличаться, не говоря уже о регионах. Поскольку растение требовательно к грунту, то перед посадкой необходимо выяснить, какая почва преобладает именно на вашем участке.
Первоначально следует проверить землю на кислотность. В специализированных магазинах продается специальный тест на определение уровня данного показателя. При нейтральном уровне показатель остановится на отметке 7.0. Чем меньше цифра на тесте, тем больше в почве кислотности. Для посадки помидор подойдет грунт с показателями от 6.0 до 7.0. Если уровень меньше, то вводим в землю известь из расчета 0,6–0,8 кг на 1 кв.м. При более высоком показателе — серу.
Не менее важным показателем является наличие питательных веществ. Для этого существуют специализированные лаборатории, куда можно обратиться для проведения анализа. Для здорового роста и развития помидорам необходимы следующие микроэлементы:

• Азот — необходим для здоровой листвы, при его нехватке зеленая масса превратится в желтую. Чтобы восполнить нехватку азота, в почву добавляют компост, рыбную муку либо неорганические компоненты: нитрат натрия, нитрат кальция или сульфат аммония.
• Калий — нужен плодам, чтобы они были крепкими, и всему кусту для поднятия иммунитета. Из-за дефицита микроэлемента культура выглядит чахлой и нездоровой. Чтобы повысить уровень кальция, грунт разбавляют песком, золой либо гранитной пылью.
• Фосфор — укрепляет корни, участвует в формировании семян. При недостатке элемента плоды плохо зреют и более часто подвергаются различным заболеваниям. Справиться с проблемой помогут такие компоненты, как компост, суперфосфаты, а также костная мука.

Хорошо подготовить грунт перед посадкой поможет компост. Он привлекает земляных червей, которые рыхлят грунт, делая его более воздухопроницаемым. Такая микрофлора благоприятна для развития полезных бактерий.

Подготовка почвы

Подготовку почвы начинают еще в осеннее время после окончательного сбора урожая. С участка убирается вся трава и ботва от убранных растений, земля на нем перекапывается. Подкормка производится как осенью, так и весной.

• Осенняя подкормка заключается во введении органики (торф, куриный помет, перегной либо компост) из расчета 5 кг удобрений на кв.м., или минеральных видов подкормки (суперфосфат, калийная соль).
• Подпитка весной осуществляется либо минеральными видами удобрений (хлористый калий, аммиачная селитра или суперфосфат), либо органическим составом, состоящим из сульфата аммония (20 гр), древесной золы (1,5 кг) и птичьего помета (1 кг).

Несмотря на всю пользу навоза, от него лучше отказаться. Он положительно скажется на росте зелени и отрицательно на плодах.
Если перед посадкой земля прогрелась не полностью, то можно воспользоваться черной пленкой и накрыть участок. Черный цвет притягивает лучи, таким образом, земля прогреется значительно быстрее.
Определившись с местом и проверив почву, за 5–6 суток формируются грядки. Располагать их нужно с севера на юг. Так рассада будет освещаться более равномерно. Удобней всего делать грядки, ширина которых 100–120 см, а высота 15–20 см. Расстояние между грядками должно варьироваться в пределах 70 см, независимо от сорта культуры.

Время для высадки рассады

Овощ относится к теплолюбивым видам, поэтому необходимо дождаться, чтобы угроза заморозков миновала. Лучшее время для пересадки рассады в открытый грунт — начало июня. К этому моменту у культуры начнет развиваться корневая система, и появятся первые соцветия. Стебель станет более устойчивым и достигнет 25–30 см. Численность листвы будет колебаться в пределах 7–8 штук.

Схемы и правила посадки томатов

Полив рассады прекращают за сутки до высадки ее в открытый грунт. Процесс производят либо в вечерние часы, либо днем, но при отсутствии солнца.
Овощ высаживают гнездами. Для этого существуют два вида схем:

• Квадратная. Параметры лунки для раскидистых «скороспелок» (2 куста), детерминантных либо штамбовых (2–3 штуки) сортов составляют 70х70 см. Для более поздних сортов размеры для двух растений составляют метр на метр.
• Ленточная. Принцип заключается в том, что роются канавы на расстоянии 1,4 метра друг от друга. По обеим сторонам от нее высаживают помидорные кусты.

Конечно, каждый садовод может по-своему распределить посадочное пространство. Но специалисты рекомендуют, что на одно овощное растение должно приходиться не менее 0,3 кв.м.

Алгоритм действий при посадке

Во время посадки все действия требуют последовательности:

• Горячим раствором марганца проливаются все гнезда. Одним ведром обрабатывается не более 8 лунок.
• Ввод удобрений: минеральные вещества с перегноем (1:3).
• Перевернув емкость с рассадой, аккуратно достать саженец за ствол.
• Удалить с овоща все листочки, кроме 3-х верхних.
• В гнездо поставить саженец, слегка присыпать компостом, а поверх сухой землей и немного утрамбовать.
• Околоствольную поверхность замульчировать соломой либо опилками.
• Крупные сорта нуждаются в подвязке, и сделать это нужно сразу же. Для этого на расстоянии не менее 10 см от куста вбиваются колышки и на уровне 2-го листа осуществляют подвязку при помощи мягкого материала.

После пересадки овощ не рекомендуется трогать в течение 10 дней. Именно этот период, по утверждению специалистов, длится адаптация.

Уход за культурой

Каждому садоводу важно получить здоровый и вкусный урожай. Во многом это зависит от качества ухода.
Важным моментом является полив. Для скороспелых видов орошение производится всего 4 раза за сезон:

• перед высадкой рассады;
• спустя неделю после посадки;
• в первых числах июля;
• в конце июля.

Овощи с крупными плодами поливаются каждые 2 дня. Возможно проводить орошение посредством выкопанных канавок. Поливают растение под куст отстоявшейся за день водой. Процедура проводится исключительно в вечерние часы. Дополнительно в воду можно добавить марганцовку либо золу.
Спустя пару недель после пересадки, грунт вокруг рассады начинают рыхлить и окучивать. Дальше в процессе роста процедуру проводят по необходимости, но лучше ее делать после каждого орошения.
Не обходится без человеческих рук и процедура опыления. Чтобы привлечь насекомых, между томатными кустами можно посадить базилик, горчицу либо кориандр, которые еще и способны улучшить вкусовые качества овоща. Особенно остро проблема опыления встает, если температура упала до 13 градусов или, наоборот, скакнула выше +30. Кустам можно оказать дополнительную помощь. Для этого растения встряхивают, а после этого сразу же опрыскивают из пульверизатора. Процедуру лучше проводить в первой половине дня.

Формирование куста

Формируют куст при помощи пасынкования, для этого боковые побеги, сформировавшиеся в пазухах, удаляются. Процедура направлена на сохранение сил растения. Ее проводят до начала роста плодов. В южных регионах не обязательно устранять пасынки на кусте, но в северных это необходимо. Чтобы правильно провести пасынкование, необходимо знать некоторые правила:

• пасынки в росте не должны превышать 4–6 см;
• их срезают не полностью, оставляя 1–2 см, в противном случае ненужный отросток опять пойдет в рост;
• отламывать пасынок необходимо аккуратно, без резких движений;
• при наличии толстых веток процедуру лучше проводить при помощи острого ножа;
• в первую очередь обрываются пасынки, образовавшиеся под плодовыми кистями;
• проводить обрывание лучше в солнечную погоду.

Болезни томатов в открытом грунте

Несмотря на высокий иммунитет некоторых сортов, им также не чужды заболевания, да и вредители их не облетают стороной. Чаще всего угрозу для кустов составляют такие виды заболеваний, как:

• Фитофтороз — грибковое заболевание, активно развивающееся в дождливое лето. Признаки: появление бурых пятен на листве и плодах. Бороться с заболеванием можно путем соблюдения режима полива или с применением различных препаратов «Фамоксадон», «Манкоцеб», «Мефеноксам».
• Черная ножка или корневая гниль — грибковый тип заболевания. Сначала начинает страдать корень, а потом и все растение: увядает листва, появляются пятна. Перед посадкой семена обрабатывают фунгицидами, немаловажную роль в борьбе с недугом играет обработка грунта дезинфицирующими средствами.
• Мозаика — листья скучиваются, становятся хрупкими и опадают, плод изнутри покрывается зелеными пятнышками. Передается посредством вредителей-переносчиков. Зараженные кусты уже не поддаются излечению, но для здоровых необходимо проводить профилактику: обработка семян перед посадкой, соблюдение светового и водного режимов, подпитка полезными микроэлементами.
• Кладоспориоз — или бурая пятнистость — опасный вид заболевания, поражающий сначала листья (появление светло-желтых пятен), а потом и плоды; активно развивается в условиях повышенно влажности. Бороться с недугом помогает народный метод: 15 капель йода развести в 0,5 литра топленого молока и полученным составом тщательно опрыскать кусты.
• Вершинная гниль — провоцируют болезнь неблагоприятные условия, в которых выращивается культура, и минимальное содержание калия в грунте. Распознать недуг просто: на верхнее части томата образуется бурое пятно, которое со временем начнет гнить. Бороться с заболеванием помогает препарат «Брексил Са», для этого в 10 литрах воды разводится 10 г препарата, полученным составом опрыскивают все кусты.

При соблюдении агротехники многих недугов удастся избежать.
Технология выращивания помидоров не представляет особой никакой сложности. Все, что для этого нужно, со всей ответственностью подойти к делу. Помидоры в открытом грунте, выращивание и уход за которыми осуществлялись по правилам, одарят своего хозяина отменным урожаем.